Ceea ce a mituit colecțiile bogate și celebre de modă ale extraordinarei cubaneze Isabel Toledo

2024 Autor: Richard Flannagan | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-16 00:16

Cu doar câteva luni în urmă, Isabel Toledo, un designer cubano-american care a devenit faimos în întreaga lume pentru îmbrăcămintea ei drapată ingenios, pe care a descris-o drept „arhitectură lichidă”, a încetat din viață. Și nu este deloc surprinzător faptul că ținutele create de ea într-o clipită au devenit una dintre hainele preferate ale celor bogați și celebri, inclusiv personalități veșnice public.

Maria Isabel Izquierdo s-a născut în 1960 în Kamazuani, Cuba. Toledo este probabil cel mai bine cunoscut pentru crearea ansamblului inaugural al lui Michelle Obama în 2009, o rochie și o haină de culoare lemongrass în lână și dantelă. A început să coasă la vârsta de opt ani, la scurt timp după ce familia ei a părăsit Cuba revoluționară pentru a se muta în vestul New York-ului, New Jersey. În liceu, Isabelle și-a întâlnit viitorul soț, emigrantul cubanez Ruben Toledo. Așa a început povestea lor de dragoste și colaborare. Ruben a ilustrat și a schițat, în timp ce Isabelle a cusut și drapat articole vestimentare renumite pentru eleganța și ingeniozitatea lor.

În anii de școală, cuplul a vizitat adesea Manhattan-ul, unde au făcut treptat noi cunoștințe cu oameni foarte populari, cum ar fi Joey Arias din Fiorucci, Andy Warhol, Halston, Patricia Field și mulți alți luminatori ai designului și artei. Toledo a debutat în prima linie la Danceteria în 1984, același an în care ea și Ruben s-au căsătorit. În 1998, Toledo a decis cu prudență să renunțe la formatul standard de îmbrăcăminte bianuală standard și să urmeze propriul program creativ. În anii următori, ea și-a prezentat viziunea couture brandurilor de modă Anne Klein și Lane Bryant, continuând să creeze sub propriul nume.

Acum câțiva ani, Andre Leon Talley de la Vogue a adus cuplul Toledo la Institutul de Arte din Detroit pentru a vorbi despre modă, stil și artă. Apoi, aproximativ un an mai târziu, Laurie Farrell, curator al galeriilor de artă contemporană de la DIA, i-a cerut lui Isabelle să găzduiască un spectacol acolo și după ce i-a spus „Da!” Toledo a făcut cu entuziasm un tur de două zile al muzeului și s-a îndrăgostit de colecția sa. După aceea, celebrul designer, arzător de idei, a creat intervenții în tot muzeul, dedicate diverselor subiecte, de exemplu, Renașterea italiană, Egiptul antic, limba americană timpurie, arta africană.

Primul impuls al Isabellei a fost să îmbrace muzeul. Literalmente. Ca reacție nu atât la lucrări de artă specifice, cât și la spațiu, inclusiv la istoria DIA, a angajaților, curatorilor și vizitatorilor care trec în mod constant prin ea. Toledo s-a apropiat de spațiul muzeului ca ființă vie. Și apoi a început să observe anumite tipare în diferite culturi, la diferite perioade și să conecteze punctele, văzând cum statueta Oceanului era plasată într-o galerie, și apoi a observat că aceeași ipostază se repeta într-un portret american timpuriu într-o altă galerie. „Toate aceste lucrări istorice din colecția muzeului au fost foarte instructive: fiecare epocă și cultură, comunicând de-a lungul secolelor, ar putea acum să ne spună ceva despre cum s-a făcut totul, despre ce idei au fost apreciate”, a scris Isabelle, simțindu-se responsabilă pentru ceea ce presupune că ia peste conducerea civilizației.

Potrivit designerului, îmbrăcămintea ne poate vorbi în același mod, poate chiar mai profund, deoarece se ocupă direct de corp. Bandele din in folosite pentru mumificare au inspirat cuplul să creeze o sculptură numită Rămășițe umane. Din cuvintele lui Isabelle, a devenit clar că lenjeria a fost folosită pentru această sculptură, deoarece își păstrează perfect forma, amintindu-și bine contururile corpului uman. Iar Ruben, la rândul său, a pictat-o în același mod în care pictează și decorează sarcofagul egiptean, povestindu-ne despre morți și călătoria lor în viața de apoi.

În plus, mulți spectatori, inclusiv critici, își îndreaptă atenția asupra uneia dintre lucrările numite Dezmembrarea industriei / tranzițiilor, care vorbește despre schimbările pozitive care au loc în Detroit și despre modul în care orașul se reconstruiește complet. Ca orice organism viu, umanitatea are capacitatea de a incuba, transforma și renaște într-o nouă formă. Cetățenii din Detroit sunt cu adevărat loiali orașului lor - mândria și afecțiunea lor pentru acesta este frumoasă, puternică. Sew Great Detroit este o extensie a alternativelor nonprofit pentru fete, un program care ajută femeile tinere fără adăpost și cu risc. Sew Great îi învață pe aceste femei arta și măiestria cusutului, ajutându-le să se apropie de creativitate și astfel să-și asigure propria viață. În plus, participanții la acest proiect au cusut o serie de pungi create după schițele lui Ruben.

Dar seria „Norul negru” este o altă parte, care a fost creată sub influența frescelor lui Diego Rivera. Această lucrare uimitoare a fost realizată din prima mașină de cusut Isabelle, dezasamblată pentru piese și piese. Fiecare componentă - șuruburi, curele, plăci, chiar și un ac de cusut - a fost prezentată în combinație cu tafta neagră. Lucrarea îl face pe privitor să privească spre cer, crezând că opera de artă este un comentariu asupra forței de muncă care dispare din industria modei, femeile și bărbații creând articole de îmbrăcăminte personalizate, multe cu abilități transmise lor de la generațiile anterioare. Un ecosistem de modă uman și delicat se va pierde pentru totdeauna cu această nouă generație. „Norul negru” este o dovadă a sfârșitului unei realități, împingând tinerii visători să creeze una nouă.

În plus față de toate acestea, într-una dintre camere erau rochii negre din seria „Munca Iubirii” atârnate de tavan; în cealaltă, erau manechine în rochii negre sculptate, cu capetele acoperite cu glugi și voaluri negre, reprezentând o sărbătoare a imigrației și integrarea diferitelor culturi în structura socială locală, în timp ce în altă parte era o somptuoasă rochie de aur acoperită cu o pelerină neagră - un ansamblu care semăna cu hainele negre purtate pe statuile Fecioarei Maria, plângând moartea fiului ei.

De asemenea, este demn de remarcat faptul că formele geometrice au transformat un strat simplu într-o sculptură perfectă; rochia și jacheta recreau silueta unei pagode în formele lor, iar croiala cu diamante multifacetate a fost reprodusă pe rochii de viscoză drapate albe. Unele articole de îmbrăcăminte au fost caracterizate ca un cocon de formă, altele ca o rochie de salată convertibilă, straturi subțiri și eterice de tifon din crepe de mătase sau motive fin drapate care au format un fel de efect de cascadă asupra țesăturii, în timp ce rochiile din jersey și tafta ar putea schimba cu ușurință forma. datorită texturii și structurii sale. Stilul de lucru al Isabelle și pasiunea ei pentru croitorie și croitorie inovatoare au generat un interes nedisimulat din partea publicului, forțând criticii și istoricii modei să o compare adesea cu designerii Charles James și Jeffrey Bean.

Nu este surprinzător că Tona a lucrat ca director de creație pentru Anne Klein din 2006 până în 2007, colaborând în același timp cu marii comercianți cu amănuntul precum Target, Lane Bryant și Payless ShoeSource. Isabelle a proiectat, de asemenea, costume pentru spectacole, trupe și legende de dans, inclusiv Twyla Tharp și Christopher Wheeldon. Și una dintre cele mai recente instalații pe care le-a creat este piesa centrală a expoziției "Synthetic Cloud" a Institutului de Arte din Detroit (DIA), care prezintă unsprezece pachete de albastru pal care ascund straturile inferioare viu colorate. Poate că da, legendarul designer va îmbrăca acum îngerii care au dus-o în rai pe 26 august 2019, la vârsta de cincizeci și nouă de ani.

Citiți și despre cum să creați o înaltă modă îndrăzneață, extraordinară a secolului XX.